Škubání auta

bubynqo · Příspěvek od **bubynqo** » 19. 05. 2010 21:08

mam podobny problem, ale popisu ho zde kompletne, svicky mam takove jako ty, vypalene bile, auto mam E36 a nevim si rady ani neumi nikto poradit

Bojuji s tym uz rok, jako jeli znamo, mam M43B16 , samo o sobe je to zdechlina, ale ted to jede naprdel, problem je ten, ze je to line jako prase, vibrace motoru uz ani netrepi, zvykl jsem si nato ze je to jako diesel, pri seslapnuti plynu to huci a nejde, pomalu zrychluje, jsem tam cukne, a ted muj problem:

Sani mam vruci jako prase
Svice vypalene bile-chuda zmes
Vymeneno-cidlo kliky, cidlo vacky, vaha vzduchu, cela skrtici klapka s cidli volnobehu a plynu, secky hadice nove, kompletni liosta vstriku, tlak regulatoru paliva 3,0 Bar, motor pretesneni, nove tesneni sani az k hlave, nove tesneni pod hlavou, tesneni svodu, vyfuk bez dirky, novej kat, lambda okej, hlasi chudou zmes.

Chybi diagnostiy: Lambda probe a Knock sensor 1

motor jsem generalkoval, poskladane secko dobre ale to auto je proste satan co neposloucha, dekuji za rady

Problem jak za tepla, tak za studena, neni nato vliv
Ma otazka zni, proc mam chudou zmes kdyz dira sani neni, co ma nato vliv, labda jiste ne, motor ma paliva nedostatek, ale cerpadlo palivak a vstriky su top stav

Max-Max · Příspěvek od **Max-Max** » 19. 05. 2010 23:55

Gabo píše:Tak me taky postihlo skubani. Vymenil jsem vzduchovej filtr - beze zmeny.

Dneska nove svicky NGK ZGR5A (jine nepouzival) a auto uz zas jede prikladne, ustalil se mi i volnobeh.

Skubani se projevovalo, jako kdyby to sspetne palilo, takovej zdechajici zvuk, na jednicku vubec, na dvojku skoro vubec a na dalsi kvalty od tri tisic, na petku uz od dvou a pul, dycky v tahu.

Po vyndani svicek jsem zjistil, ze jou opalene elktrody (aby ne, popravde jsem zanedbal pravidelne cisteni a serizovani) a hlavne svicka na patym valci ma na sobe dost takovyho fujtajblu. Snad to na fotkach bude videt. Mohl by mi nekdo znalej pomoct identifikovat, co tam muze bejt za problem?
Jinak ten olej se tam dostal z mejch ruk a slušelo by se dodat, že auto jezdí na LPG

ano, to je to same co sem mel ja. Nepalila svicka, pak se zanese olejem a benzinem a zakarbonuje se. Vymenil si ji,OK, ted pockej zda se problem zopakuje, pokud ano, vymen alespon konkretni zapalovaci kabel nebo viko rozdelovace

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 21. 06. 2010 12:51

Takže, měl jsem chvíli čas a zkoušel jsem něco proměřit. Napadlo mě udělat si malý připravek s LED a zapojit si ho na vstřiky a cívku (pin 1) a sledovat co vlastně vynechává, jestli to pujde zjistit... a šlo.
Při škubnutí vynechávájí vstřiky, jakmile to přestavalo tahnout uplně bylo krasně vidět, že vstřiky maji oproti jiskře o mnoho menší frekvenci (LED blikala cca 1,5Hz), po prošlápnutí už to zase beželo normálně.

Takže jak bude chvilka proměřím signál od snímače otáček do ŘJ... (do jednotky zapalování jde v pořádku).

Zkoušel jsem i překlemovat kostru a napájení ŘJ, beze změny... takže tady problem není... něco ji nutí neotvírat vstřiky tak jak má - ale pomaleji.
Nenapadá mě co... změřím a dám vědět.

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 16. 07. 2010 16:24

Takže potvrzeno.... ŘJ špatně otevírá vstřiky.
Signál otáček (z rozdělovače) jde do ŘJ v pořádku celou dobu.
Signál z čidla teploty taky jde a funguje (změřeno za jízdy pouze multimetrem)
Tak co ještě může ŘJ donutit dávkovat špatně palivo resp. nedávkovat vůbec ?
V těchto parných dnech je to ještě horší. Často nemůžu odjet z křižovatky, volnoběh normální, ale když šlápnu na plyn (pro normální rozjezd) - má tendenci zdechnout. Pomůže jen lehké a kratké, opakováné přidání plynu, dokud motor nemá aspon 2500, pak porádně prošlápnout a teprve pak se chytí normálně... nechápu to...
Jediné na co mi to ukazuje ještě, je špatný signál ze snímače na klapce... proč to ale škubalo i když byl odpojený??
Stále nikdo netušíte?
Díky.

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 21. 07. 2010 21:08

Další díl... už si připadám jak Svět Motorů

Měřil jsem signál spínače škrtící klapky na řj... jsou to piny 2 a 3...
Zjistil jsem, že při puštěném plynu spínač nesepne - na pin 2 řj nešlo 12V
Při WOT spínač sepl a na 3. pinu bylo 12V.

Proměřil jsem kabely od snímače k řj a byly v pořádku.
Tak jsem začal kuchat, abych se dostal ke snímači. Vyčistil jsem ho a proměřil a zjistil, že spíná správně. Ovšem, na těle škrtící klapky byl ulomený jeden malý kousek se závitem, který by měl držet ten spínač... takže ten drží jen na jednom šroubku a na ose klapky... Tak jsem to provizorně složil, nastavil jsem jej tak aby pěkně spínal zavřenou klapku a pevně dotáhl...
Po nastartování chvíli motor zlobil, jakmile jsem se ale rozjel tak se sklidnil a šel jak vyměněný. Byl 2x tak živější než předtím a neškubal.
Tak jsem to projel jen chvilku, a začal po chvili poškubávat zase. Usoudil jsem, že se ten snímač zase pohnul a zase to blbne. Opět jsem ho nastavil a jel projet a už neškubal... sice jsem jel jen 4km, ale když už to jednou začalo škubat, tak to škubalo už pořád, i blbých 500m.

Sám tomu nevěřím, jestli je to tím nebo jen náhoda... budu to ještě zkoušet. Mám zapojený signál z pinu 2 na ledku, takže vidím jestli spíná nebo ne.
Jen mi řekněte, je možné aby to dělal tenhle spínač? Že by uvedl řj do takové krize až by uplně otvírala vstřiky a přechlastávala* to?

* Vysvětlím : měl jsem zapojenou ledku na pin 12 řj, proti zemi tam je napětí pokud je obvod rozpojen v ŘJ. Pokud jej řj sepne, napětí se ztratí a protéká 'velký' proud, který otevře trysky. Při škubnutí LED zřetelně pohasla = dlouho otevřené vstřiky.... Ted ale babo raď jestli to může způsobit takové škubnutí nebo to dělá ještě něco jiného.

Díky, zase se ozvu, mám pocit, že jsme neskončili...

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 23. 07. 2010 12:45

Tak ne, včera auto opět škubalo. Signál ze snímače klapky jde ok.

Do řj jde v pořádku signál:
- teploty motoru
- otáček motoru
- poloha škrtící klapky

+ napájení a kostra ok

Napichnu si ještě další vstupy - váhu vzduchu, 12V od spínačky, barometrický sensor a lambda.

... ale mam pocit, že to nechce být odhaleno.

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 26. 07. 2010 20:42

Tak mi připadá, že už to tu nikdo nesleduje.... no nevadí...
Dnes jsem zase trochu laboroval a měřil odpor a napětí na váze vzduchu u ŘJ. ... nic... všecko je v pořádku, odpor byl vicemeně ok, a klapka chodila a ukazovala... se škubáním to nic společného nemělo.

Rekapitulace stavu:
- Motor jede, ale škube.
- Okolní teplota má vliv - když je vedro (34° ve stínu) - škube téměř okamžitě, jindy až po 2-3km jízdy.
- S dalšími km se škubání zhoršuje a zhoršuje až je problém se vůbec rozjet.
- Příčinou škubání je, že ŘJ otevře vstřiky na dlouho dobu - uchlastá motor.
- Proč uchlastává motor, když signál váhy vzduchu, teploty motoru, otáček motoru i škrtící klapky dostává v pořádku ????
- Byly zkoušeny 2 ŘJ... stejné..

Felix · Příspěvek od **Felix** » 26. 07. 2010 20:50

Ja to tu sleduju, neboj

Ja resim problem se spatnym studenym startem a skubanim za studena.
Taky M10B18.
Za studena drzi volnobeh okolo 600 horko tezko a kdyz se zahreje tak jede bez problemu ale volnoveh dost vysoko. A spotreba okolo 10l mi taky neprijde adekvatni...

Venca · Příspěvek od **Venca** » 27. 07. 2010 06:52

Dušan M10B18 píše:......- Příčinou škubání je, že ŘJ otevře vstřiky na dlouho dobu - uchlastá motor.
- Proč uchlastává motor, když signál váhy vzduchu, teploty motoru, otáček motoru i škrtící klapky dostává v pořádku ????
- Byly zkoušeny 2 ŘJ... stejné..
========
"..* Vysvětlím : měl jsem zapojenou ledku na pin 12 řj, proti zemi tam je napětí pokud je obvod rozpojen v ŘJ. Pokud jej řj sepne, napětí se ztratí a protéká 'velký' proud, který otevře trysky. Při škubnutí LED zřetelně pohasla = dlouho otevřené vstřiky.... .
.."

Jen pro jistotu bych ještě odpojil vstřiky, konektor ŘJ a modrý konektor C1 přístrojovky. Pak bych zkusil proměřit tuhle odpojenou větev proti kostře auta - v tom odpojeným stavu klidně megrem na 500V.

Pokud se to bude jevit OK, stejně bych vizuálně prohlídl ten kus kabeláže.

Jako další věc bych zkusil jízdu a až se tohle škubání začne projevovat, odpojil bych ten konektor C1 a zkusil jet dál, zda to zmizí nebo ne...

.

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 27. 07. 2010 08:22

Zkusím, díky

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 28. 07. 2010 22:03

Takže zkusil jsem proměřit zmíněnou větev, bohužel mám jenom obyč multimetr, ale proti kostře byl odpor větší než 2MOhmy, víc ten mulťák nezměří. Zkoušel jsem hýbat a procházet kabeláž, ale nenašel jsem nic.
Tak jsem to projel, až to začalo škubat odpojil jsem C1, ale opět nic.
Potom jsem to zkusil ještě znova proměřit v odpojeném stavu a stále nic.

Takže vidím to tak, že se to bude muset rozebrat, ať se dostanu ke všem kritickým kabelům a pak už se to musí dát někde najít....
Vsadím se, že problém je v té zmíněné větvi.... to totiž přesně odpovídá příznakům...

Ok, díky Venco

Příspěvek od **weNTyll** » 29. 07. 2010 15:04

Pokud si chces dobre promerit kabelaz tak na vystupech kde tecou docela slusne proudy si ohmetrem moc nepomuzes, staci aby byl vodic treba hryznuty na 1/3 prurez a srat se to zacne az v zatezi, kdy je na tom miste ubytek jako krava, hreje se a k civce nebo vstriku se dostane prd i kdyz na strane jednotky vypada vsechno ok. Multak ti bude ukazovat nulu nebo piskat i kdyz bude jeden jediny dratek v tom lanku ok.

Jestli chces mit jistotu a nemas po ruce osciloskop, zapoj si ledky vzdycky dve, jednu na vystup/vstup ridici jednotky a druhou na stekru u cidla/akcniho clenu. Dej si je k sobe a musi svitit, blikat (podle prubehu signalu) stejne a synchronne, v te chvili vis, ze pres kabelaz proslo to co ma bez ubytku v kabelu. U vstriku a zapalovani ale pocitej se zpetnou prdou diky indukci v radech nekolika desitek, klidne i stovek V, takze k LED dej do serie jeste nejakou doidu s lepsim zavernym napetim.

Příspěvek od **weNTyll** » 30. 07. 2010 11:50

Samozrejme to jednoduche udelatko na mereni pripadneho ubytku napeti v kabelazi pomoci LEDek je mysleno na zapojene kabelazi a na bezicim motoru.

Pokud to neni jasny, napiste a nacmaram schematko.

Gabo · Příspěvek od **Gabo** » 30. 07. 2010 14:32

weNTyll píše:Samozrejme to jednoduche udelatko na mereni pripadneho ubytku napeti v kabelazi pomoci LEDek je mysleno na zapojene kabelazi a na bezicim motoru.

Pokud to neni jasny, napiste a nacmaram schematko.

Nacmarej schematko, takovejchto informací není nikdy dost. Zvládnu lecos zapojit, ale něco vymyslet to už je výrazně, ale opravdu výrazně horší

Příspěvek od **weNTyll** » 30. 07. 2010 23:05

http://www.flajzar.cz/0-4-w/680r.htm
http://www.flajzar.cz/diody-a-usmernova ... 1n4007.htm
http://www.flajzar.cz/led-diody/vysokos ... ed-3mm.htm

Dvakrat to same, jednou zapojene na stekru u jednotky a to druhe na stekru vstriku napr. a obe LED si potom dat k sobe aby bylo dobre videt pripadne rozdily.

Kdyz bude kabelaz mezi tema bodama prerusena, nebude ukazovat D1 nic narozdil od D3. Kdyz bude treba slusovat na kostru nebo jiny kabel zpusobeny vibracema apod. bude to signalizovat jiny prubeh. Nahryznuty kabel zpusobi ubytek napeti (nekdy az po dukladnejsim zahrati toho mista), ze intenzita D1 bude podstatne slabsi.

Ma vyznam s tim testovat leda "silove" kabely od jednotky na vstriky, civku, kde tecou vetsi proudy a ubytek napeti tam dela zasadni pruser.

Vahu, teplotni cidla apod. to zbytecne zatezuje a bude zkreslovat a mrsit napeti pro jednotku. Tam bych to necpal, to se da propisknout a odpovida to skoro realnym podminkam. Nebo zmerit dvema nejlepe stejnyma rucickovyma multimetrama.

Je udelatko to za par korun, osciloskop to samozrejme nenahradi, ale muze to pomoct u vyseru, ktery se treba ukaze jenom nekdy, protoze se to da vozit v aute klidne zapojene furt.

Příspěvek od **weNTyll** » 30. 07. 2010 23:20

Dušan M10B18 píše:Takže potvrzeno.... ŘJ špatně otevírá vstřiky.
Signál otáček (z rozdělovače) jde do ŘJ v pořádku celou dobu.
Signál z čidla teploty taky jde a funguje (změřeno za jízdy pouze multimetrem)
Tak co ještě může ŘJ donutit dávkovat špatně palivo resp. nedávkovat vůbec ?
V těchto parných dnech je to ještě horší. Často nemůžu odjet z křižovatky, volnoběh normální, ale když šlápnu na plyn (pro normální rozjezd) - má tendenci zdechnout. Pomůže jen lehké a kratké, opakováné přidání plynu, dokud motor nemá aspon 2500, pak porádně prošlápnout a teprve pak se chytí normálně... nechápu to...
Jediné na co mi to ukazuje ještě, je špatný signál ze snímače na klapce... proč to ale škubalo i když byl odpojený??
Stále nikdo netušíte?
Díky.

Zkus odpojit synch. snimac z vn kabelu ke svicce. Mozna se ta synchornizace rozhazuje diky tomu. Spinavy rozdelovac dokaze nepekne veci, klidne ti muze skakat neco na ten valec v te chvili kdy nema a jak se s tim jednotka potom popere tot otazka.

Venca · Příspěvek od **Venca** » 30. 07. 2010 23:45

weNTyll píše: Zkus odpojit synch. snimac z vn kabelu ke svicce. Mozna se ta synchornizace rozhazuje diky tomu. Spinavy rozdelovac dokaze nepekne veci, klidne ti muze skakat neco na ten valec v te chvili kdy nema a jak se s tim jednotka potom popere tot otazka.

Tam žádnej není.
To je 318i M10 L-Jetronic.

Příspěvek od **weNTyll** » 31. 07. 2010 08:10

Jj, reagoval jsem na tu cast s LED a typ motoru uz mi pak pri dalsim datlovani z mobilu vysumel z hlavy.

BTW Projdi kabel ukostreni od baterky na kastli, klidne za neho zatahej jestli se na kastli nautrhne. Na M10 mi tam slusne uhnil a delalo to hrozne veci az to nakonec neslo ani nastartovat a pak se to odhalilo az kdyz ten spoj zacal smrdet. Detaily toho kraveni uz si nevybavuju je to pres 10 let.

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 31. 07. 2010 11:15

weNTyll píše:Jj, reagoval jsem na tu cast s LED a typ motoru uz mi pak pri dalsim datlovani z mobilu vysumel z hlavy.

BTW Projdi kabel ukostreni od baterky na kastli, klidne za neho zatahej jestli se na kastli nautrhne. Na M10 mi tam slusne uhnil a delalo to hrozne veci az to nakonec neslo ani nastartovat a pak se to odhalilo az kdyz ten spoj zacal smrdet. Detaily toho kraveni uz si nevybavuju je to pres 10 let.

Díky... jinak tohle jsem všechno prolézal... kupodivu všechny ty kabely vypadají víc než dobře... tipuju že to bude za palubkou.... včera z tama zase vycházelo prskání - museto to tam někde jiskřit pěkně. Ja ji prostě budu muset vyhodit ven a podívat se...

Ps.: vím že tam odpor multakem poradne nezmerim, ale nemam doma nic lepsiho

kazdopadne... měl jsem tu LEDku zapojenou i přímo na vstřiku i u ŘJ - a bylo to stejné. Tak jsem pro jistotu zkoušel takovou prasarnu.... a to, že jak to začalo škubat, tak jsem na napájecí větěv vstřiků přivedl 12V natvrdo.... beze změny, takže si myslím, že je to jak říkal Venca (nebo naznačil) - "kostří" se ten okruh Vstřiky-C1-ŘJ

Dušan M10B18 · Příspěvek od **Dušan M10B18** » 04. 08. 2010 08:59

Tak jsem vyhodil palubku, prolézám všechny kabely a není tam nic. Prostě všechno jak má být. Rozpletl jsem ty svazky a šel jsem po bílo-žlutém kabelu od konektoru C1 až k ŘJ. Žádné viditelné poškození a odpor 0Ohm...

Tak mě ještě napadlo, že si udělám vlastní větěv ke vstřikům - jestli to pak zmizí, je to jasné.
P.s.: nemá někdo plonkovní konektory na vstřiky?

Díky